Posteado por: chucholanus | 12 septiembre 2009

La idea de este blog es compartir información y experiencias con los dueños y futuros dueños de un Fiesta, Ka o Courier para que, llegado el momento, poder echarles mano con confianza y conocimiento, y poder solucionar por nuestra cuenta los problemas, sean mecánicos o eléctricos, e ir entre todos despejando las dudas e independizándonos cada vez más de los mecánicos. Esto esta hecho con humildad para todos aquellos que les interesa su coche, pero por falta de tiempo, lugar, herramientas o conocimientos no se animan a ver que hay debajo del capó. Aclaro que no sé todo ni soy de profesión mecánico. Esto se lo o a que se me presentó el problema y tuve que arreglarlo por mi cuenta.

Como dueño de un Ford Fiesta modelo 1998 motor Endura-E 1.3 litros, con 145000 Km alias “el Tanque” les voy a ir comentando lo que ya le he hecho con mis propias manos y con las pocas herramientas que dispongo.

Calefacción:

Gran tema  es el GRIFO DE LA CALEFACCION. Entren en http://plaquetacalefaccionford.wordpress.com/ que ahí van a encontrar mucha data y como solucionarlo para siempre. Acá les dejo como sacar el grifo tanto para el Fiesta/Courier como el Ka. También como acceder a la plaqueta de control, que es si o si sacando el estereo.

No se olviden de purgar el liquido refrigerante, esto hay que hacerlo 1 vez al año. Guarda con lo que le ponen, si es barato desconfíen. Y lo recomendable es ponerle 2 litros de concentrado de 1º marca y completarlo con agua desmineralizada. Nada de bidón listo para colocar, no se dejen engañar.

Aca les dejo el esquema de los componentes que integran el circuito de refrigeración de motor en las 3 motorizaciones que equipan al Fiesta.

refrigeracionFiestaEnduraNafta.pdf

refrigeracionFiestaZetecRocam.pdf

refrigeracionFiestaZetec1.4-16v.pdf

Y las 2 motorizaciones para el Ka.

refrigeracionKaZetecRocam.pdf

refrigeracionKaEndura.pdf

Frenos:

En primer lugar vamos a comenzar con el tema FRENOS. Aca les voy a dejar un par de pdf’s para saber como cambiar discos y pastillas.

frenoDelantero.pdf

frenoTrasero.pdf

Purga de Freno o Embrague:

Para realizar la purga se necesita a alguien que apriete el pedal de freno y otra persona que vaya abriendo los picos de purga de los caliper y los bombines traseros para poder sacar el aire del circuito.

Si esto se hace mal o quedase aire, los frenos no funcionaran correctamente, lo que es un peligro para circular.

Básicamente es conectar una manguerita al pico purgador (preferentemente transparente para ver como salen las burbujas) y el otro extremo sumergirlo en un frasco con un poco de liquido de freno (para que no vuelva a entrarle aire).

Entonces el que aprieta el pedal de freno que lo haga lentamente hasta el fondo y lo suelte lentamente acompañando el pedal. Si lo hace rapido se puede revirar la goma de la flauta.

Una vez que aprieta y suelta delicadamente el pedal de freno 3 veces que sostenga el pedal de freno al fondo y sin soltarlo, la otra persona abre uno de los picos que va a purgar, y va a ver como salen burbujas por la manguerita.

Una vez que salen un par de burbujas apretar el pico con la llave de 10, el ayudante suelta suavemente el pedal de freno y se repite el proceso 1 o 2 veces más.

Asi con los bombines y los calipers.

Para el bombin de embrague es el mismo procedimiento, a diferencia que el que se acciona es el pedal de embrague. El pico esta arriba de la caja de cambios.

Embrague:

Por si no saben, el liquido de freno es usado para accionar el embrague.

Si ven manchas de color claro en el piso de su garage o la carcaza de la caja de cambios, por debajo, esta manchada como si fuera de aceite, el nivel de liquido de frenos disminuye y la luz de tablero se enciende, atención que el problem es el bombin de empuje de embrague, también conocido como crapodina hidraulica.

Muchas veces se piensa erroneamente que esa mancha es aceite de motor que se fuga por el reten trasero del cigueñal o por la junta del chapón de carter.
Pero no, y la confirmación esta en que el nivel del liquido de frenos ha disminuido.

Para tener en cuenta también es que después de los 100.000 km es seguro que hay que hacer embrague, así que esto es lo que SI o SI tienen que poner:

_Disco y prensa preferiblemente nuevos (Luk o Wobron).

_Crapodina Hidráulica (Luk es el mejor).

_Rectificar volante de motor.

_Liquido de Freno.

_Fuelles de extremo de palier.

_Abrazaderas y grasa con disulfuro de molibdeno.

La única solución es bajar la caja de cambios para proceder a su sustitucion.

Para aprovechar la complicacion que apareja la bajada de caja, es conveniente tambien proceder a la sustitución de placa y disco de embrague. Ademas de retirar el volante de motor y rectificarlo.

A continuacion les dejo el procedimiento en pdf para guia, aunque no es necesario seguirlo al pie de la letra.

cajaDeCambiosEndura1.3.pdf

También muy amablemente el representante de Luk-Argentina me envió la hoja técnica del bombin que ellos comercializan (Luk fabrica en Europa directamente para Ford) ya que encontré, para mi sorpresa, que la válvula compensadora que traía originalmente no era necesaria. Por eso pregunté antes de armar todo y me enviaron esto:

bombinEmbragueLuk1.pdf

bombinEmbragueLuk2.pdf

Paso a aclarar que esto ya lo he hecho con mis propias manos sin ayuda de nadie.

Para hacer esto se necesita un carrito baja-caja, 2 criques hidraulicos y tacos de madera.
Como en el mercado de herramientas el carrito baja-caja estaba inalcanzable para mi presupuesto decidi hacerme uno casero adaptando un crique hidraulico de los comunes.

Como la caja sale por debajo del auto, con levantar un poco este del piso nos da el lugar suficiente.

En mi caso para no desperdiciar el aceite de caja lo hice con los paliers sin desengancharlos, es decir, solte cada palier de ambas maza de rueda. En mi caso lo pude hacer porque la junta homocinetica me permitio colocar una pinza para sacar el seaguer.
Si esto no es posible, se puede desenganchar la rotula de direccion al portamaza y soltar el palier del alojamiento de la triceta.

Este procedimiento es para no tocar el palier del lado de la caja.

La caja esta sujetada por 4 bulones al motor en si, a la pata de caja y a tres bulones con turca de seguridad debajo del porta bateria.

Antes que nada recomiendo soltar el burro de arranque, la tripa del velocimetro y el conector de la luz de marcha atras.

Si es necesario recomiendo soltar el radiador del bastidor y atarlo con alambre para adquirir mas lugar y poder bajar la caja.
La misma baja justo, asi que todo lugar ganado es mejor.

Del lado conductor a la altura de la parrilla de suspension hay un pedazo de metal saliente de unos 10 cm y lo unico que hace es impedir que la caja baje. Si lo tienen eso tambien hay que retirarlo, y no es necesario recolocarlo al final ya que carece de funcion.

Entre otros consejos les recomiendo que compren el bombin y el kit de embrague de marca (LUK es buena marca) en un lugar
decente donde de paso hagan el trabajo de rectificacion del volante, asi ya les devuelven la placa centrada y lo unico que resta es enhebrar el eje de caja al estriado del disco de embrague.

Limpiar bien el interior de la cavidad donde va el bombin. Si lo van a hacer con algun disolvente, tratando de no mojar demasiado el reten de la caja para que no sufra deformacion.

Una vez subida la caja hay que reponer el liquido de freno perdido y purgar el bombin.
El procedimiento es el mismo que purgar los frenos. El bombin tiene su pico purgador.

Con la ayuda de un tercero que accione el pedal de embrague se puede hacer facilmente (ir a Como purgar de liquido de freno).

Les dejo un par de fotos para que se vayan haciendo la idea.

Cambio de Aceite:

A la hora de cambiar el aceite mi consejo es el siguiente: Elaion 5W30 o Helix 5W40. Cuanto mas fino el aceite mas llega a lubricar los recovecos mas pequeños, aparte que cuando se pulveriza en el múltiple de admisión lubrica al motor paso a paso (gran tema en el Escort 1998-2000). Si quieren saber sobre bomba de agua y puesta en sincronismo de la correa de distribución para el Zetec 1.8/2.0 16v que llevan el Escort y el Mondeo me avisan. Motor rebuscado si lo hay.

Si tenes todo el chapón de carter manchado de aceite tenes que cerciorarte que no este pinchada la junta de carter. Muchos a veces te dicen que es el reten de cigüeñal trasero (hay que bajar la caja para tener acceso y sacarlo no es fácil), pero en realidad es esta junta que sale muy poca plata y se puede reponer cuando hacemos el cambio de aceite.

Para los que tiene aa/cc guarda con el presostato, pues es un elemento clave que se daña con frecuencia, y que para cambiarlo hay que liberar el gas, con la dolorosa consecuencia de que después de cambiar la pieza hay que recargarlo.Y si ves que te entra agua al habitáculo, es probable que sea la junta del radiador de calefacción que esta reseca y agrietada. Esa junta no se esta consiguiendo, así que hay que colocarle sellador de silicona por todo al rededor.


Suspensión Delantera

Cómo cambiar amortiguadores, espirales y parrillas de suspension.

Para hacer este trabajo se necesita contar con los comprimidores de espirales para suspension McPearson y una buena morza de banco.

Ademas de buenos tacos de madera para golpes y un buen martillo.

Las marcas que puse son:

_Amortiguadores nuevos marca Fric-Rot Max.

_Espirales AG.

_Parrilas Nakata.

_Pata de Caja Rey-Goma.

Para tener en cuenta, el conjunto amortiguador-espiral esta hermanado gracias a una terca que ajustada sobre el vastago
del amortiguador aprisiona entre 2 cazoletas al espiral. Por lo que es seguro retirar el conjunto sin aun contar con el comprimidor de espirales. Este es necesario para desacoplar el espiral y poder cambiar el amortiguador.
Altamente peligroso soltar dicha tuerca sin tener asegurado el espiral, ya que la fuerza potencial es enorme.
Recomiendo cambiar tanto amortiguador como espiral, ambos nuevos y no de recambio. Si bien el precio es tentador, no es algo que se cambia todos los dias, y el estado de las calles no dan margen para ahorrar. Ademas, como en mi caso, al tener los espirales vencido hicieron que las cubiertas se combaran muy hacia afuera y se gastaron desparejamente, por lo que no pude pasarlas para las ruedas traseras cuando compre cubiertas nuevas.

En el caso de la parrilla de suspension recomiendo comprar la que viene con los bujes y la rotula, ya que el precio en conjunto es menor. Igualmente el kit de bujes se vende por separado, pero hay que contar con un balancin para retirar los viejos y colocar los nuevos. El buje que se daña es el que apoya sobre la araña o bastidor.

De paso revisen la pata de caja que de seguro tambien hay que cambiarla.

Atencion, mucho cuidado al recolocar la rotula en el agujero del portamaza. Ese orificio se agranda y ovala con facilidad, y no es un repuesto facil de conseguir. Tampoco golpear el bulon de 11 mm que apriciona la rotula. Si no entra con facilidad es que la rotula no esta en la posicion correcta. Cuidado con no perderlo, ya que es una pieza no standar dificil de conseguir por fuera de original.
Por eso antes de proceder cerciorense de que dicho agujero este encondiciones y sin revaba. En caso de imperfeccion acudir con la pieza a un taller de reparacion especializado o directamente al desarmadero, ya que nuevo es imposible por el precio.

Para colocar tanto la base del amortiguador como la rotula de la suspecion en el portamaza es impresindible el golpe de un martillo anteponiendo algun taco de madera dura (no golpear directamente sobre la pieza metalica). Para facilitar el alojamiento lubricar con grasa.

En si no es un procedimiento dificil, siempre y cuando el portamaza este en condiciones.

suspensionDelantera.pdf

Cambio de bomba de agua, termostato, mangueras y reparación del pico de agua del múltiple de admisión de plástico

Bueno, le llego la hora al sistema de refrigeracion del motor.

El otro dia levante el capot y vi que la junta de la bomba de agua estaba dilatada y el orificio de respiración del rodamiento de la bomba estaba humedo, eso sumado a que una bomba tiene una vida util de 70.000 kilometros, la que tengo ya merece el retiro.La marca que voy a poner es Doltz, espero sea buena.

De paso que se viene la limpieza del circuito aprovecho el cambio integro de mangueras, ya que algunas estan dilatadas y con sarro en su interior. Compre las Cauplas, espero no me fallen.

De paso voy a sacar el termostato, ya que la ultima vez que lo vi ya estaba oxidado, y temo que este abriendo a destiempo.

Con el cambio de bomba aprovecho y descarto la correa multicanal que acciona el alternador y la bomba de agua.

Y como frutilla del postre, revisar el pico de agua del multiple de admision. ¿A quien se le ocurrio hacer esta pieza de plastico? Espero que con un niple de 3/8″ BSP de bronce para instalacion de gas y un acople espiga para manguera pueda solucionarlo en caso de que cuando saque la manguera se corte el pico. Sino a comprar el multiple de aluminio.

Les recuerdo que me pueden consultar a: chucholanus@gmail.com. Les pido me den todos los detalles posibles y en la forma más concreta. Encendido y Diesel nada, lo siento.

Por ahora tema ECU y sensores nada tengo que decir porque no tuve la necesidad de meterles mano, pero sepan que es muy difícil que algo de la electrónica de gestión del motor se rompa, salvo mala manipulación o instalación eléctrica muy deteriorada.

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